Macrofotografie wordt veel in de natuurfotografietoegepast.


Macrofotografie vraagt om speciale macro-lenzen. Dit is een Canon 100mm macro lens.

Voor het maken van een macro foto zijn de onderwerpen overal voorhanden. Hier een sprinkhaan op een blad.

Macrofotografie onder water: hier een waterjuffer die van een blad eet.

De onderste twee foto's zijn van Rollin Verlinde.

 Macro

Tips voor macrofotografie

Macrofotografie betekent feitelijk close-up fotografie. Je wilt bepaalde onderwerpen zo dichtbij mogelijk fotograferen. Bijvoorbeeld een bloem of een vlieg op een bloem die je volledig op je foto wilt hebben (of juist een close-up van de vlieg). Al het micro leven zoals spinnen en alle andere kleine insecten leg je vast door middel van macrofotografie.

 

Manieren van macrofotografie

Je hebt verschillende manieren om macrofotografie mogelijk te maken.
- Tussen ringen (Hiermee vergroot je de afstand tussen de sensor en de lens waardoor je een vergrotingsfactor krijgt.)
- Gekoppelde lenzen (Twee lenzen aan elkaar koppelen, waardoor je ook een vergrotingsfactor krijgt.)
- Omgekeerde lenzen (Een bestaande lens omgekeerd monteren op een body d.m.v. een adapter.)
- Macro lens (Speciale lens voor macrofotografie)
- Close-up lens (Voorzet lens die je monteert op een bestaande lens)

Macro lenzen

Het beste is om een macrolens aan te schaffen. Een macro lens kan al op een paar centimeter scherpstellen, waardoor je super dichtbij je onderwerp scherp kan stellen. Hierdoor kan je het microleven goed vast leggen.

Insecten

De lens keuze is afhankelijk van hoe dichtbij je het onderwerp wil fotograferen. Als je veel insecten wil fotograferen dan kan je het beste een macro lens van 100mm nemen. Hierdoor hoef je niet zo dichtbij het onderwerp te komen en zal deze niet snel schrikken of weglopen/vliegen.

Als je niet perse insecten wil fotograferen voldoet een 60mm macro lens ook prima. Alleen moet je dan dus in je achterhoofd houden dat je wel dichterbij je onderwerp moet komen om deze vast te leggen.

Scherpstellen

Op elke lens staat op welke afstand hij minimaal kan scherpstellen. Dit wordt aangeduid door middel van een tulp icoon. Daarnaast staat altijd vermeld hoeveel meter de minimale scherpstelling is. Als twee voorbeelden heb ik zelf de 75-300mm en 50mm canon lenzen waar een tulp icoon op staat met daar naast het getal 1.5m op de 75-300mm lens en 0.5m op de 50mm lens. Dit betekend dat de 75-300mm lens op minimaal 1.5 meter kan scherpstellen en de 50mm lens al op 50 centimeter kan scherpstellen. Je kan dus met de 50mm lens veel dichterbij scherpstellen.

Statief

Vaak gebruik je bij macrofotografie een statief. Dit omdat je op enkele centimeters aan het fotograferen bent en maar enkele millimeters hebt om scherp te stellen. Je hebt een grote kans dat het scherpstel punt door de beweging wordt verplaatst. Dat wil je natuurlijk niet.

Laag diafragma

Ook is het een nadeel dat wanneer je een laag diafragma wil gebruiken (om alles scherp op de foto te krijgen), je hierdoor vaak een langere sluitertijd moet gebruiken. Je ben dan genoodzaakt een statief te gebruiken. Je kan ook kiezen voor een hoog diafragma, alleen zie je dan vaak dat de achtergrond vervaagd.

Verhouding

Een macrolens heeft een verhoudingsfactor. Dit houd in op welke verhouding (grootte) het object op de sensor wordt geprojecteerd. Dit kan bijvoorbeeld 1:1 of 1:2 zijn. Bij 1:1 houd dit in dat het onderwerp even groot als de werkelijkheid op de sensor wordt geprojecteerd. Bij 1:2 wordt het onderwerp twee keer zo klein op de sensor geprojecteerd. Hier moet je dus ook rekening mee houden.

Groter op de sensor

Je hebt ook lenzen die juist door een verhoudingsfactor het onderwerp groter op de sensor projecteren zoals bijvoorbeeld 2:1. 2:1 zal het onderwerp twee keer zo groot op de sensor projecteren. Deze soorten lenzen zijn alleen heel erg duur!

Macrofotografie cursus apparatuur

Deze macrofotografie cursus begint  over apparatuur,  het gebruik van camera het gebruik van statief, het gebruik van lenzen, etc. in neem je dus mee om te laten zien welke verschillenden middelen je hebt, er wordt gesproken over tussenringen gebruik van converters, welke camera zul je moeten kiezen, Dus weet jij niet precies wat je wilt, dan raad ik je aan om deze adviezen die hier na voren komen mee te nemen over macro hulpstukken.

Camera, waar kun je op letten bij de aanschaf van een Body?  Sinds een paar jaar hebben we de mogelijkheid om een livevieuw te grbruiken, ik moet zeggen dat het voor mij een van de belangrijkste technieken, die ik ontzettend veel gebruik, om bij marcrofotografie nauwkeurig scherp te stellen. Het is namelijk zo dat je op livevieuw kunt inzoomen, dat heeft niet elke camera trouwens, dus dat is iets waar ik vooral naar zou kijken bij een aanschaf van een camera, ik zou zeggen zoek een body die livevieuw heeft, waarbij je weet dat je oon in kan zoomen en over je beeld kan gaan, zoom dan in op het plekje wat je heel nauwkeurig scherm wilt hebben, en daar kan je dan zien of je foto echt scherp is. Zorg er dan ook voor dat er een kantelbare scherpje op zit, en dat je hetscherpje alle kanten kan op kantelen, als je dan heel laag bij de grond werkt is dat heel erg handig, dan hoef je niet plat op je buik maar dan kun je gewoon vanuit je knieen zien wat je aan het doen bent. Je kunt dan in alle posities heel gemakkelijk werken, dus geen overbodige luxe. 

 

 

Cropfactor

Bij het aanschaf van je body is het ook handig om na te denken over je cropfactor, ik heb zelf de Canon EOS 5D Mark II , wat een fullframe body is dus helemaal geen crop, Ik heb ook de Canon 70D, en die heeft een 1.6 Crop.  Waarom nou die verschillen, Ik gebruik mijn Canon EOS 5 D vooral bij hele mooie ruime foto's,  het voordeel van een fullframe body is, dat de kleuren er net wat beter uitkomen, maar je hebt minder last van ruis, je hebt zachtere achtergronden, een fullframe body is dus heel geschikt om mooie ruime sfeer plaaten maken, 

   

Maar als je voor extreme closup gaat, dan is fullframe weer een nadeel, waarom? met 1.6 cropfactor,  heb je een grotere vergrotingsfactor, maar omdat je in feite al aan het bijsnijden bent, zul dus inprincipe, als je tegen je minimale scherpstel, van je macrolens aangaat zitten,  dan heb je bij een 1.6 crop opeens een veel sterkere vergroting als bij een fullframe, omdat je al aan het bijsnijden bent, in feite kun je dan weer verder af zitten waardoor je meer scherpte diepte krijgt. En vooral scherpte diepte is altijd een probleem als je er heel dicht erop zit. Dus bij het maken van een extreem closeup is een 1.6 cropcamera gewoon een voordeel. Nadeel daarbij is wel weer dat je op moet letten op ruis, dat je juist in die extreme closeups vaak last krijgt van ruis, dus de ruis prestaties zijn daar ook belangrijk bij, dus wwar je op moet leten als je voor closeups gaat dat je je dan wel één koopt die goede ruisprestaties heeft. 

Macrolens

Éen van de belangrijkste aspecten bij het aanschaf van een macrolens is de brandpuntafstand. Macro hulpstukken, je hebt daar eigelijk best wel veel keuzes in, 60mm 90mm 100mm, 105mm, , 150, 180mm, dat zijn een beetje de lenzen waarin macrolenzen te krijgen zijn, ik zou je eigenlijk willen adviseren om voor een 150mm of een 180mm te gaan, ik heb zelf gekozen voor de 150mm, alleen omdat die toch wat goedkoper is, maar waarom zo'n lange lens en niet gewoon een 60mm lens, de belangrijkste reden die ik daarvoor heb is eigenlijk de gebruikafstand, als je een langere lens heb, zit je logische wijze verder van je onderwerp af, dat kan handig zijn , als je actief achter vliegende insecten aanzit, een vlinder vliegt zo weg een libel vliegt snel weg dan is het fijn om een 150mm te hebben dan kun je net iets verder weg toch nog een goed foto maken. zeker als je er nog een converters tussen schroeft, er is eigenlijk nog een rede die nog veel belangrijker is, en dat is omdat je anders als je vanaf een statief werkt dan mer je heel gauw of hoor je heel veel klachten dat mensen met hun poten tegen het onderwerp aan zitten, je bent dan bezig je statief goed neer te zetten en dan schuif je per ongeluk met je poten tegen het onderwerp, en vlieg die weg. En met een 150mm kun je net wat verder weg van je onderwerp afzitten, waardoor je dat probleem niet hebt. En een puur grafische rede is , als je met 60mm bezig bent  , moet je heel dicht bij zitten zie fig 1, en dan heb je een wijde hoek, en dus zie je veel achtergronden, dat betekend dat je ook veel stengels, sprietjes gras, in de achtergrond ziet terwijl je als je met een telelens iets verder er af zit zie fig 2, dan heb je een nauwere blijk, en zie je minder onderwerpen in je achtergrond ziet, gevolg is logische wijs dat je wat rustiger en wat zachtere achtergrond krijgt, en dat is voor mij wel de belangrijkste rede om voor een 150mm, of een 180mm te gaan.

 

Statiefgondel

 

 

Meer over dit onderwerp

Insecten fotograferen
Macrofotografie: Insecten fotograferen

Macro hulpstukken
Macrofotografie: scherpe foto's van details in de natuur

Macrofotografie
Macrofotografie: Met macro altijd scherpe natuurfoto's!

Objectieven - lenzen
Objectieven - lenzen: overzicht soorten camera objectieven

Macrofotografie - spiegelreflex
Spiegelreflex camera: fotowedstrijd tips

Statief tips
Statief camera - tips voor het kopen van een camera statief

Statieven kopen
Statieven camera kopen - tips voor het bestellen van een statief

Praktijkboek macrofotografie
Praktijkboek macrofotografie - recensie birdpix boek

Stilleven
Stilleven fotograferen: tips voor compositie, statief, belichting

Belangrijke tips
Belangrijkste tips uit deze natuurfotografie workshops

Scherpe foto's
Tips voor scherpe foto's - voorkom een onscherpe foto

Detailfoto
Tips van een fotograaf voor mooie detailfoto's

M memory -> megapixel
Memory stick - megapixel - uitleg begrippen digitale camera

Inleiding natuurfotografie
Natuurfotografie: het leven van de natuurfotograaf

Wat is een natuurfotograaf?
Wat is een natuurfotograaf?

Gedrag en ethiek
Gedrag en ethiek: hoe te handelen als natuurfotograaf?

Fotowedstrijd natuur
Fotowedstrijd natuur - waar let je op bij een natuurfoto wedstrijd?

Autofocus
Autofocus - uitleg van autofocus